中国人的饭桌

中国人，以食为天，天无所不包，连政治也包容到吃文化里了。周公说，天听自我民听，天视自我民视，民的地位便上天了。民以食为天，政治就必须关心百姓的饭桌。

弟子问政，孔子回答：足食、足兵。食为第一要。孟子劝梁惠王，民有饥色，野有饿殍，就不是一个王道国家，百亩之田，勿夺农时，数口之家就有饭吃了。看来，让民吃饱，保证生命一个基本的自然状态，是王道在百姓胃里安稳乾坤，是饭桌上的政治。

唐以前，中国人吃饭席地而坐，凭几而餐。唐代胡人从西域传来坐椅板凳，当时皆称之为“床”。人们垂足而坐，围桌聚餐，是社会生活以及礼俗观念的一场时尚风，座位上虽然尊卑依旧，但基本废除了跽坐姿势，至少肠胃得到了平等的待遇，随着上半身的垂直而舒展开来，自然舒适又方便。吃饭的气氛发生了变化，立坐让吃饭的格局洋溢着平等的气氛。

中国的饭桌对自然界是全方位开放的，大凡自然赐予的物质，都可以在饭桌上争艳。在食不厌精和脍不厌细的养生祖训下，吃食除了果腹外，还有养生的关照，以及必须满足的两个生理层面的诉求：味觉的丰满和视觉的盛宴，在审美中喂饱精神，这是在餐桌上形成的中国饮食文化的精髓。

除“食”外，茶之饮也是中国人饭桌上必不可少的风姿。

最早的茶叫“荼”，早在《诗》时代，它被指作苦菜，到了汉代，便被奉为“茶”了。从此，中国人的舌尖之饮，在一枚小小的春之嫩芽上，逍遥了二千年之久。

据载，南宋有“喊山”习俗，因为万物复苏之际，草木之属第一醒来的是茶芽，冬眠的芽儿一旦听到雷声，便醒转发芽。茶农相信，造物主心理有数，是它的安排。

当茶芽沁着冰雪的余味儿，只待春雷惊蛰时，茶农便摆齐锣鼓，模仿雷声催醒茶芽，叫擂鼓催春。茶农呼天喊地，与自然一齐造化，这应该是最感人的天人合一场景了。

到了亭台楼榭间，喝茶早已是一件风雅之事了。唇齿刚挂着丝丝苦涩，春天的味道便被宋人的精神记忆收藏了。苏东坡词赞杯中茶汤之花，“盏乳花浮轻圆”，“人间谁敢更争妍”？把这点儿精神记忆，风雅到无边，流风遗韵到大观园里，这茶之风雅便被分出个三六九等来。妙玉以茶养性，用沉养了五年的雪水烹茶，那雪是寺里梅花上未及落地时收来的，这份精致的风雅令钗黛都不敢造次。不过，她对自己蠲的隔年雨水的评价，反倒给这份风雅打了折扣。一句“如何吃得？”明显分别心太重，还要争个先，这倒契合大观园里的女儿兵法，在大观园的道场里，如何能泡出一个吴越同舟的世界？

当然，饭桌上还有酒，酒在诗意中常常还原人性的本色，醉眼翻腾乾坤，但眼前地方太小，另开篇吧。

 《新京报》2013年8月15日